por Jesús Luna Torres. Profesor de E. Física del IES Ciudad los Ángeles y Jefe de Campamento de la Ruta Quetzal

El Desierto Moche

Pero ¿ quiénes fueron los Moches ?

    La cultura Moche o también conocida como Mochica se desarrolló en el período comprendido entre el 100 y 700 d.C. en la costa norte del Perú. Sus orígenes se remontan a varias culturas anteriores como la Cupisnique y la Salinar o Vicús de las que heredaron una serie de especialidades y gustos que he podido apreciar tanto en sus cerámicas, de belleza extraordinaria, como en sus impresionantes edificaciones, concretamente las Huacas del Sol y de la Luna. A estos aspectos tenemos que añadir el sofisticado proceso de irrigación que llegaron a desarrollar para cultivar y que consiguió convertir un desierto en un auténtico vergel. Para el propio Walter Alva, los Moches o Mochicas fueron una cultura comparable a la griega, la egipcia o la mesopotámica. Su estructura social estaba muy jerarquizada, con gran presencia de guerreros y rituales de sangre cuyo objetivo sería mantener el control de los fenómenos climatológicos, políticos y sociales.

    Es decir, era un símbolo sagrado asociado a las ofrendas en peticiones a los dioses y en las ofrendas funerarias de la élite. Asimismo se ha descubierto que los Moches lo asociaban con el lado izquierdo, perteneciente usualmente a las mujeres, y por lo tanto estaba también asociado a la feminidad.

Pablo Neruda lo inmortalizó con los siguientes versos:

  “Saqué del mar, abriendo las arenas,

La ostra erizada de coral sangriento,

Spondylus cerrando en sus mitades

la luz de su tesoro sumergido,

cofre envuelto en agujas escarlatas,

o nieve con espinas agresoras"

(Mollusca gongorina, perteneciente a su obra: Canto General)

    Situada a 2300 m. y con amplias montañas que la rodean, uno tiene la sensación de estar en un continuo cambio de ecosistema, del valle a la cima y de la cima a los valles. Sus caminos van totalmente encajonados entre inmensos cortados que dan una sensación de grandiosidad y a la vez de vértigo. Las distancias aquí son muy difíciles de apreciar pues sólo ves montañas y más montañas. La niebla lo envuelve todo al amanecer (fenómeno de evapotranspiración). Poco a poco y durante el tiempo que el sol va calentando la masa blanca, todo el entorno se va aclarando dejando paso a la altas montañas y al verde rabioso del bosque de altitud. Eso sí, al otro lado de las montañas y como si se descendiera por un tobogán está la madre de todos los ríos: el Amazonas. De la ciudad lo que más impresionó fueron sus casonas con un estilo propiamente hispano, con sus patios interiores, sus balconadas, sus flores y sus fuentes.

    Al día siguiente, nuestra primera marcha fue a los Sarcófagos de Karajía pertenecientes al complejo arqueológico de Chípuric dentro de la Cultura Chacha (1110 a 1300 d.C.), que se caracterizaba por la forma en que enterraban a sus muertos, en las paredes verticales de las innumerables montañas que recorren esta espina dorsal montañosa: los Andes. Las tumbas, que no han sido aún profanados, aparecen en grupos de 4 a 8 estando lateralmente unidos y reclinados de espaldas a la roca de la cueva o hendidura.

    Al salir me siento con energías renovadas, dispuesto a seguir la marcha hasta la segunda catarata de Gocta (la tercera más alta del mundo, 771 m).

    Son dos horas de bajada, en ocasiones bastante empinada y rodeados de una vegetación muy espesa. Justo en un recodo otro nuevo hallazgo, una cueva me llama la atención, bajamos y con nuestras linternas accedemos a ella. Manuel me va informando de los detalles, la tierra del piso, los bordes de adobe. No hay duda es otro enterramiento Chachapoyas, también profanado. Toma nota mi amigo Manuel para dar cuenta al resto de los arqueólogos. El paisaje es impresionante, la perspectiva es única, seguimos descendiendo y empiezan a aparecer fósiles, en plenos Andes. Son conchas marinas petrificadas en la piedra, las hay por todo el camino. Subimos un poco, giramos el camino y después del recoveco, ahí está el segundo salto de Gocta. Si el primero es impactante el segundo, lo es aún más. Me quedo tieso. No puedo más que sentarme a presenciar la mayor de las sinfonías y el espectáculo más grandioso. La naturaleza, se hace suprema en Gocta. No sé cuánto tiempo estuve contemplando aquella maravilla.

- Catarata de Gocta (Perú).

- Jesús Luna junto al salto de Gocta.

- Con Enrique Malaver, el arqueólogo que me acompañó a Gocta.

    Dos horas más de caminata y tenemos la suerte de presenciar algo único, varios gallitos de roca, el ave nacional del Perú, nos saludan desde los árboles, con su característico sonido como si fueran monos. Su plumaje naranja nos deja atónitos. Después una subida dura nos devuelve a la civilización, estamos ya en el pueblo de Cocachimba. Han sido seis horas de marcha, pero me ha parecido estar caminando por un paraíso terrenal.

<<< Gallito de Roca o Tunki (Rupicola Peruana)

- Plano de la fortaleza de Kuélap y recinto habitacional de la fortaleza con cabañas indígenas.

    Es curioso observar como las casas de estos indígenas se parecen a los castros celtíberos de la península ibérica. En términos antropológicos se suele denominar estas similitudes, evoluciones convergentes. Es decir, dos sociedades que no han tenido contacto, llegan a las mismas conclusiones arquitectónicas o de cualquier otro tipo.

    Aquí encontramos también a uno de los personajes más legendarios y controvertidos de la historia de Iberoamérica, Catalina de Erauso, vasca de nacimiento (1592-1620), también conocida como la Monja Alférez o la Monja Peregrina que, durante casi veinte años se hace pasar por hombre siendo una mujer.

     Espadachín y soldado interviene en la guerra de Chile contra los valientes e indomables araucanos, consiguiendo el grado de alférez debido a su valiente participación. Sin embargo, su identidad masculina se viene abajo cuando en una trifulca (de las muchas en las que sólo mediaba la espada), concretamente en Huamanga (Perú) cae gravemente herida. Al descubrirse el pastel, es condenada a muerte (no era la primera vez). Sin embargo, un instante antes de ejecutarse la sentencia pide comulgar, y es en ese mismo instante cuando pone pies en polvorosa para refugiarse en sagrado (convento de dominicas). Cuenta toda su vida en el convento al obispo y le es conmutada la pena.

    Más tarde el rey Felipe IV, al conocer la historia la premia con una pensión vitalicia de 800 ducados. Y para rematar la faena, el papa Urbano VIII la permite vestir como hombre por el resto de su vida. Casi nada para aquella época.

    Así que además de una gran espadachina, Catalina tuvo que ser una persona de gran carisma y muy convincente. Una vida increíble llena de duelos, pendencias y pasiones, pero no imposible, que ha inspirado a novelistas, dramaturgos y cineastas. Nuestra expedición Ruta Quetzal, El Misterio de los Caminos Blancos Mayas (2010), la homenajeó poniendo un busto en la ciudad de Orizaba (México) donde murió.

    Entre las tradiciones que más destacan en Zaña, una muy especial es la pasión de sus habitantes por las décimas de pies forzados. Una tradición de la época colonial que aún se mantiene viva, al igual que la elaboración de dulces (hay diez familias de dulceros) que tienen una merecida fama en todo el Perú.

    En mi despedida de Zaña, tengo la gran suerte de conocer a Antonia Oliva, una mujer que recita décimas de memoria, está cerca del templo de San Agustín, el que mejor conoce y mejor explica a aquellos que la quieran oír. Le pido que me recite alguna décima de las que conoce y así poder llevarla siempre en mi corazón:

“Escrita en todas sus ruinas

esta villa tiene historia

historia llenas de gloria

historia por cada esquina.

Zaña alberga gente china

africana también tiene

juntos nadie los detiene

al mostrar su gran cantar

y siendo Zaña inmortal

en décimas te previene.”